La astrofotografía puede parecer un mundo complejo lleno de técnicas y equipo muy especializado, y llega un momento en que es así. Con esta serie de artículos de astrofotografía aprende desde cero los principios para comenzar a fotografiar el cielo nocturno.
Recuerda que puedes encontrar este contenido y mucho más en nuestros Cursos de Astrofotografía. Aprende en ellos todos los trucos y técnicas que tiene este mundo gracias a las salidas prácticas en el campo y a la detallada teoría.
Índice
Cámaras en astrofotografía: ISO y sensores
Para comenzar a fotografiar el cielo nocturno no necesitamos ninguna cámara especial y cualquiera de tipo DSRL o cámara sin espejo de objetivos intercambiables nos servirá. Aun así existen dos parámetros importantes que afectarán a nuestras fotografías: la sensibilidad de la cámara y el tamaño del sensor.
¿Qué es el ISO?
En astrofotografía el objetivo es capturar la mayor cantidad de luz posible para mostrar con nitidez el paisaje junto a las estrellas y nebulosas de la Vía Láctea. La sensibilidad de nuestra cámara la podemos relacionar con el ISO, un parámetro ajustable que influye directamente en la cantidad de luz que recogerá la imagen.
Cuanto mayor sea nuestra ISO, más luminosidad tendrá nuestra fotografía. Por tanto, podríamos pensar que teniendo la cámara con el mayor ISO posible tomaremos las mejores fotografías, pero no es así. Conforme aumentamos el ISO nuestro sensor va a amplificar más la luminosidad de la imagen, pero también el ruido que esta contiene. El ruido es generado por la temperatura de la cámara o los componentes electrónicos y por tanto a ISOs muy elevados es posible que nuestra imagen tenga más ruido que estrellas o nebulosas.
Tendremos que buscar un ISO que nos de una buena luminosidad pero que no llene nuestra imagen de ruido, esto va a depender del modelo de nuestra cámara pero por lo general, con cámaras de hasta hace 5 años, un valor de ISO 3200 a 6400 será suficiente. Claro está que cuanto mejor o más moderna sea nuestra cámara sus componentes podrán generar menos ruido y nosotros elevar más el ISO.
¿Cómo influye el tamaño del sensor?
El tamaño del sensor puede influir en la sensibilidad, el campo de visión y sobre todo en el precio de la cámara. Los dos tamaños más usuales en el mercado son el Full Frame (FF) de 36×24 mm y el APS-C, de 23.6×15.7 mm.
Comparado con un sensor APS-C, uno Full Frame, al tener mayor superficie, sus píxeles o fotodiodos serán de mayor tamaño y podrán captar mayor cantidad de luz, como si se tratasen de grandes cestas. Los sensores Full Frame también ofrecen un mayor campo de visión para un mismo objetivo respecto al APS-C. Este último se dice que tiene un factor de recorte de x1.5 y nos dará un campo de visión más estrecho.
Por sus características está claro que una cámara Full Frame es generalmente mejor que una APS-C, sobre todo si vamos a realizar astrofotografía. Pero es cierto que su elevado precio, tanto de la cámara como de sus objetivos compatibles, hacen que las cámaras con sensores APS-C sean mucho más accesibles a la hora de iniciarnos.
¿Qué cámara compro para astrofotografía?
Las marcas mas conocidas son Canon, Nikon, Sony o Fujifilm y cada una tiene diferentes gamas para uso amateur, avanzado o profesional. Para iniciarse nuestra recomendación sería una cámara con sensor APS-C como las DSLR Canon 850D, Nikon D5600 o las cámaras sin espejo Sony A6400 o Fujifilm XT30. Estas cámaras son de los últimos modelos que han salido pero los equivalentes de hace 5 años también son una buena opción de compra.
Si queremos dar un paso mas allá hay que pensar en un formato Full Frame. En este campo la cámara por excelencia para astrofotografía es la Sony A7III pero también tenemos la Nikon D850 o la Canon EOS 6D Mk2.
Objetivos en astrofotografía: Aprende cuales son los mejores
Un buen objetivo de cámara con gran ángulo nos permitirá capturar fotografías de la Vía Láctea junto al paisaje. Con objetivos que tengan mayores aumentos podremos también capturar nebulosas o incluso galaxias.
El uso de un telescopio se asemejaría al de un teleobjetivo pero por diseño son más complejos de usar. Para aprender astrofotografía con o sin telescopio te recomendamos echar un vistazo a nuestros Cursos de Astrofotografía.
Distancia focal: el zoom de nuestra imagen
Cuando compramos un objetivo lo primero en que nos fijamos es en la distancia focal, ya que esta nos da el campo de visión o “zoom” de nuestra fotografía. Esta distancia se da en mm y se suele referir al campo equivalente en un sensor Full Frame. Un objetivo de 18mm en Full Frame equivaldría a un 12mm en un sensor APS-C al aplicar el factor de recorte de x1.5.
Según la distancia focal nuestro objetivo lo podemos clasificar de la siguiente forma:
- Ultra gran angular: Distancias focales de 8 a 18 mm. A 8 o 10 mm se puede llegar a dar un efecto de ojo de pez con campos de visión de 180º. En fotografía nocturna y de paisaje son los más útiles.
- Gran angular: Distancias focales de 18 a 24 mm. Los objetivos que vienen de serie con nuestras cámaras suelen partir de este rango de focales al ser muy polivalentes.
- Estándar: Distancias focales de 24 a 70 mm. Dan un aspecto natural a la fotografía, con apenas deformación de borde y nos permiten acercarnos un poco más al sujeto. Muy útil si queremos fotografiar a mayor resolución la Vía Láctea.
- Teleobjetivo: Distancias focales superiores a 70 mm. Con estos objetivos podremos sacar detalles de nebulosas o de la Luna. Debido al movimiento de la Tierra nos veremos limitados a exposiciones muy cortas o deberemos utilizar un sistema de seguimiento y técnicas avanzadas de apilado de imágenes. Para distancias focales muy largas (>300 mm) estaríamos entrando en el territorio de los telescopios.
Apertura y relación focal de un objetivo
Otro factor a tener en cuenta es la relación focal o número f del objetivo. Este número es la división de la longitud focal entre el diámetro de apertura de su diafragma y nos dará una medida de la luminosidad del objetivo. Cada paso de apertura se da en múltiplos aproximados de 1.4 y equivale a multiplicar o dividir el área por la que entra luz por dos.
Un objetivo f/2.0 tiene el doble de área que uno a f/2.8 y cuatro veces que a f/4.0. Por ello cuanto menor sea la f/ de nuestro objetivo más cantidad de luz podremos capturar. Esto lleva un problema asociado y es la aparición de defectos ópticos cuando la relación focal es muy baja. Aprende a encontrar el equilibrio entre apertura y calidad óptica de tu objetivo, es muy importante en astrofotografía.
¿Qué objetivo compro para astrofotografía?
Cuando compramos una cámara es normal que venga de serie un objetivo zoom de tipo 18-55 mm f/3.5-5.6. Estos objetivos son muy polivalentes, parten desde un gran angular a 18mm hasta una distancia focal más natural a 50mm. Su desventaja está en la apertura, esta varía entre f/3.5 y f/5.6 por lo que no serán capaces de capturar mucha luz en condiciones nocturnas. Si que podremos utilizarlos para dar los primeros pasos en astrofotografía y aprender todas las técnicas básicas. La mejor opción será exprimirlos al máximo hasta que nos compremos uno para dar un paso en calidad.
Vamos a ver algunos objetivos con mejores prestaciones para astrofotografía:
- Samyang 12mm F2.0: Este objetivo es un Ultra Gran Angular ideado para cámaras sin espejo con sensores APS-C. Su apertura a f/2.0 proporciona mucha luminosidad mientras que su gran campo de visión es perfecto para captar el paisaje junto a la Vía Láctea. Es un objetivo de enfoque manual, algo sin importancia en astrofotografía, aunque existe un modelo superior con autoenfoque.
- Samyang 14mm F2.8: Un objetivo similar al anterior aunque menos luminoso. Es compatible con un mayor número de cámaras como las DSLR estándar de Canon o Nikon. Al igual que el Samyang 12mm, este también tiene enfoque manual.
- Sigma 50mm F1.4: Si queremos una mayor distancia focal para fotografías de gran resolución este objetivo es una de las mejores opciones. Existen diferentes modelos para Canon o Nikon y la gama Contemporary a a 56mm tiene objetivos para Sony o Fujifilm.
Trípodes en astrofotografía, busca la estabilidad
Tener un trípode es algo esencial en astrofotografía, imagina si no tener que sujetar de forma estable la cámara con las manos durante 30 segundos. Por supuesto hasta el trípode más barato es mejor que no tener ninguno pero a continuación vamos a ver unas indicaciones de que es lo que buscamos en un buen trípode:
- Capacidad de carga: Este es el peso máximo que en teoría aguanta nuestro trípode y siempre es buena idea que aguante x1.5 o x2 el peso de nuestro equipo para mayor estabilidad.. Así, si nuestra cámara y objetivo pesan 4 kg lo ideal sería que el trípode aguante hasta 8 kg.
- Peso: Si planeamos hacer fotografías nada más salir del coche el peso no es ningún problema. En cambio, si tenemos que andar varios kilómetros hasta la localización deseada ahí empezará la necesidad de un trípode ligero.
Por debajo de 1 kg podemos estar sacrificando capacidad de carga y estabilidad. Por encima de 2 kg tendremos un trípode estable pero molesto a la hora de transportar. Sobre los 1.5 kg es, generalmente, un buen punto medio entre peso, capacidad de carga y transporte.
- Materiales: Lo normal es encontrar trípodes construidos en aluminio por su resistencia y poco peso. Sin embargo, también existen trípodes de fibra de carbono que aportan un extra de ligereza.
- Altura: Lo ideal es que el trípode desplegado sitúe la cámara a la altura de los ojos para así evitar tener que agacharnos.
- Cabezal: El más usado es el cabezal de tipo rótula y permite mover la cámara casi 360º. También los hay de tipo panorámico con dos ejes de movimiento y útiles precisamente para hacer panorámicas con precisión.
¿Qué modelo de trípode es el más recomendado?
Aquí te proponemos tres modelos de trípodes que hemos probado y que pueden encajar en nuestras necesidades de peso y estabilidad. Existen modelos con muy bajo precio que pueden resultar tentadores pero os recomendamos invertir en un trípode que se vea firme y con cabezal de tipo rótula. Nuestras futuras astrofotografías se verán recompensadas.
- Trípode Neewer: Encontraras trípodes similares a este en otras marcas como Andoeer o KF Concept, son un buen punto de partida. A destacar el cabezal en rotulo y su construcción en aluminio. Con tanta oferta en este rango de capacidades nuestra recomendación es que busques siempre el mejor precio.
- Innorel RT80-C: Este trípode ya son palabras mayores. Esta construido en fibra de carbono y tiene una capacidad de carga de hasta 20 kg, permitiendo que carguemos en el pesados teleobjetivos y star-trackers. Con un peso de tan solo 1.8 kg hace que hasta sea cómodo para ir de ruta.
- Manfrotto Pixi: ¿No habíamos hablado de que necesitábamos estabilidad? Este mini trípode nos puede servir cuando estemos de viaje, donde el espacio o peso sea un problema, o sacarnos de un apuro si siempre lo dejamos en el coche. Nosotros lo hemos probado de noche con un teleobjetivo de 250mm y aguanta sin problemas.
Accesorios que no pueden faltar en astrofotografía
Existen multitud de pequeños accesorios con diversa importancia para la astrofotografía sin telescopio. Vamos a ver algunos de los esenciales:
- Intervalómetro: Un intervalómetro es un sencillo accesorio que nos permite programar un número de fotografías, su tiempo de exposición y el intervalo de tiempo entre cada una.
Resulta muy útil para realizar fotografías de tipo startrail o timelapse y es totalmente necesario si queremos tiempos de exposición de más de 30 segundos. Además nos permiten tomar fotografías sin tocar el cuerpo de la cámara y evitando así vibraciones que puedan desenfocar nuestras exposición de larga duración.
Antes de comprar uno tenemos que asegurarnos de que nuestra cámara pueda ponerse en modo BULB, algo normal en todas las cámaras modernas; y que el conector sea compatible. Algunos traen diversos conectores como este Intervalómetro Neewer.
- Tarjeta SD: Sin una no vamos a poder guardar nuestras fotos. Hoy en día existen tarjetas de 64 GB por poco menos de 20€ y tendremos espacio más que suficiente. Siempre es recomendable guardar una de repuesto en la cartera o coche.
- Baterías: Tener a mano un par de baterías extra es casi obligatorio. Las fotografías de larga exposición consumen más batería y no queremos quedarnos sin hacer fotos en las pocas noches libres del año. Las de marca original tienen un elevado precio pero por suerte existen terceras marcas con precios mas contenidos.
- L-Bracket: Es una placa en forma de L que permite acoplar la cámara a cualquier trípode en modo horizontal o vertical sin necesidad de mover la rótula del trípode. Es un método rápido y que mantiene la estabilidad del trípode. Puede parecer poca cosa pero es uno de los accesorios más útiles que existen.
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